17 September 2018
Suzhou to Hangzhou by fast train, tea ceremony
In fact there is someone around: the lifeguard, who looked kind of bored on top of his high chair until he approached me and said something that I did not understand but then pointed to his head and it was clear he wanted me to wear a swimming cap. Most pools require that in China these days. I tried to explain in my broken Chinese that I am completely bald, and rubbed my clean cupola with both hands to drive the point home. He insisted a couple of times, pointing to a sign on the wall that made it clear it was mandatory, but I insisted even more and in the end he smiled, climbed back up his high chair, and left me alone.
In the afternoon we take a trusted didi cab to the station, but when we reach the modern building I realize I forgot Lifang's necklace in the hotel's safe, even though she had asked me twice to check the safe before check-out. Now, if I had forgotten to check, that would be bad. But I HAD checked, and still forgot the necklace, so that made me feel even worse. Leaving it behind was not an option, this was a special one I had bought her in New York.
But my wife is not someone who gives up easily. She almost got upset, but regained her cool quickly and while calling the hotel, she told me to wait and stay put with both eyes peeled on our bags while she rushed back to the hotel. She made it quite fast and found the necklace, but we now had another problem. We would have missed out train, and we had a dinner appointment with one of her former English students in Hangzhou tonight. It would have been regrettable and impolite to cancel.
No worries: on the taxi back to the station she changed our reservation to a later train, though this one would depart from another station, so we had to rush across town with the local underground, which was slightly stressful but we made it! Just before boarding we even managed to grab a bit of black pepper beef and pork belly with white rice.
The train ride was smooth, the new CHR (China High-speed Rail) trains are quiet and very fast, over 300km/h. The passengers however do not always meet expectations one has on such luxury service. Most people are either on their cell phone, or streaming videos, without earphones, or both at the same time and at high volume. Some passengers even smoke though it is strictly forbidden!
In the end we made it on time to meet our friend, who took us for a tea ceremony in an upscale teahouse by the West Lake. here is a short video. He was a soft-spoken person, a manager in a large automotive company who said little but always made a lot of sense. He quoted Confucius to us: "Is it not a pleasure to have friends visiting from afar?"
In Chinese 有朋自远方来,不亦乐乎? (yǒu péng zì yuǎnfāng lái, bú yì lè hū?)
16 September 2018
Suzhou garden and merchants
Mattinata al famoso Giardino dell'umile amministratore. Sito Unesco come patrimonio dell'umanità, è un immancabile punto di riferimento di ogni visitatore della città. Architetture tradizionali perfettamente restaurate, bacini d'acqua con pesci rossi enormi, verde lussureggiante ovunque.
Un cartellone ci informa che ci sono state anche 9000 persone qui dentro a visitare questa enorme casa che proprio tanto umile non sembra. Oggi però siamo solo 1600. Nonostante l'affollamento si respira un'aria pacifica, l'atmosfera resta serena. Fa molto caldo. La prossima volta spero di venirci la mattina presto, appena apre, con meno gente e aria fresca.
Quando abbiamo finito chiamiamo un Didi per andare a casa. Didi è l'equivalente cinese di Uber, anzi ha rilevato Uber in Cina due anni fa, pagando con azioni. Pare anche sotto pressione politica, infatti in queste settimane Didi ha annunciato un programma chiamato "Volante della bandiera rossa", che vuol dire promessa di assumere qualche migliaio di autisti membri del partito comunista. Non solo, ha promesso anche di metterli in evidenza nella fila per l'assegnazione delle corse, dando priorità rispetto agli autisti che non hanno la tessera del partito. Non proprio un criterio meritocratico. Ma per ora funziona benissimo, lo usiamo spesso. Costa poco, sono di solito puntuali e gentili, o almeno più gentili degli autisti dei taxi. Per esempio aiutano con le valigie.
A quel punto si avvicina un taxi e ci chiede dove vogliamo andare. Al che ci offre la stessa tariffa di Didi, quindi accettiamo e cancelliamo la prenotazione Didi. Mentre ci porta in albergo si lamenta della concorrenza di Didi, proprio come i tassisti romani si lamentano di quella di Uber. Però, a differenza dei colleghi romani, i tassisti cinesi si rimboccano le maniche e affrontano il mercato che cambia. E soprattutto, a differenza dei tassisti romani, conoscono le strade e sanno usare il navigatore.
La sera, dopo cena, a spasso per gli ampi spazi dell'albergo. C'è un grande negozio di giada e antichità, il proprietario ci offre forti sconti, dice che vuole liquidare tutto e aprire un ristorante di "noodles", si fanno più soldi. Per finire la serata andiamo a fare una passeggiata per una delle vecchie strade "hutong" restate a Suzhou. Anche qui entriamo in un negozio di giada e antichità e, sorpresa: il proprietario ci offre forti sconti, dice che vuole liquidare tutto e aprire un ristorante di "noodles", si fanno più soldi!
15 September 2018
Suzhou colazione, seta e perle
Al nostro albergo scendiamo per colazione ed un bel tavolo accanto ad una luminosissima finestra sul giardino è libero. Facciamo per prendere posto ma arriva un cameriere che ci dice che il tavolo è riservato, così come un altro tavolo accanto. Sono i due più bei tavoli del ristorante. Io/ mi sarei pure accomodato altrove, ma naturalmente Lifang non accetta la spiegazione, insiste e alla fine il manager cede e ci fa accomodare al tavolo.
Mentre facciamo colazione noto che almeno una dozzina di altri clienti dell'albergo provano a sedersi al tavolo con vista n.2, accanto al nostro, ma vengono tutti cortesemente allontanati dal manager. Nessuno osa contraddirlo come ha fatto Lifang. Sono fortunato ad averla come moglie, per tanti motivi, cui oggi si aggiunge quello di poter fare colazione al miglior tavolo dell'albergo! E comunque, durante l'ora abbondante in cui ci siamo gustati l'ottima colazione al buffet, nessun cliente con la "prenotazione" si è presentato al tavolo accanto al nostro, che è rimasto vuoto. E nessuno, manco a dirlo, ha reclamato una prenotazione per il nostro, di tavolo! Chiaramente era una finzione, non c'erano prenotazioni.
Probabilmente il manager tiene i due migliori tavoli liberi senza prenotazione, in caso si presentasse qualche cliente notabile, qualche suo superiore, oppure, verosimilmente, un dirigente del partito comunista. Non ho prove di questo, ma so che succedeva spesso nei paesi comunisti dell'Europa orientale. Ai ristoranti come al teatro, qualche posto veniva tenuto libero per i grandi capi, just in case...
Solo vero la fine dell'orario di colazione, mi pare fossero le 10.30, quando il buffet stava per chiudere, ad una coppia di tedeschi ritardatari fu acconsentito di sedersi all'agognato tavolo con vista vicino alla finestra!
Oggi saliamo su un piccolo bus per fare un giro guidato della città. Non è il mio modo preferito di viaggiare ma abbiamo poco tempo e per una prima infarinata della città si può fare.
Prima fermata al "Lingering Garden". Giardino tradizionale cinese ben curato e preservato con strutture in legno e sculture in bronzo di notevole interesse.
Ripartiamo per il fiume e sul bus la guida parla ininterrottamente per 45 minuti. Nessuno lo ascolta, tutto sono presi a chiacchierare o guardare i loro telefonini, ma pare qui sia usanza - mi è capitato varie volte - che la guida comunque parli senza pause, soprattutto per fare pubblicità a prodotti commerciali. Ogni tanto fa qualche osservazione sulla vita di coppia (mi traduce Lifang) si come vivere serenamente insieme per tanti anni. Non so come faccia, quasi non respira, parla velocissimo senza pause per tre quarti d'ora.
Anche sulla barca, stessa cosa. Una guida che accende la bocca e non la spegne per tutto il tragitto, cercando di vendere qualche cartolina o souvenir che fa vedere e poi lanciando qua e là alcuni patetici aneddoti sulla città, che Lifang mi traduce ma che risparmio al lettore! Qualche volta fa una risatina per le sue proprie battutine, ma nessuno dei passeggeri reagisce in alcun modo.
Mentre scendiamo un funzionario della compagnia di navigazione, con tanto di mostrina che legge, a scanso di equivoci in inglese, "Chinese Crew", come se qualcuno potesse avere dubbi, cerca di venderci mazzi di carte da poker. Vai a capire.
Ci fermiamo per pranzo in un ristorante sulla strada. Un grande locale pieno di locali e turisti cinesi, mentre non si vedono stranieri. A giudicare dai profumi che provengono dalle cucine dovremmo mangiar bene. Ordiniamo un menù completo da 35 Rmb, ma la cameriera ci dice che non c'è più, esaurito. Invece ce ne propone un altro da 108 Rmb. Lifang naturalmente sente puzza di bruciato, ci sono quintali di cibo ti tutti i tipi che escono dai pentoloni, stanno solo cercando di farci spendere di più, e ce ne andiamo. A pochi passi c'è un altro ristorante, simile, e qui prendiamo un menù da 35 Rmb. Infatti i cibi sono identici al precedente, forse sono la stessa azienda. Riso con ortaggi vari ripassati al wok e un pezzo di maiale all'osso in salsa appena piccante, ottimi!
Il "museo" della seta in realtà, manco a dirlo, è un meganegozio. Ci fanno una dimostrazione di alcuni minuti su come si coltivano i bachi e su come si tesse la seta, e poi via al negozio a cercare di vendere. Bellissimi Copri-piumino, lenzuola e federe per cuscino in seta liscissima, molto invitanti, tra i 4.000 e gli 8.000 Rmb. Se compri il copri-piumino ti regalano il piumino!
I prezzi non sarebbero male se confrontati all'Europa, ma Lifang decide di non comprare. Potremo acquistare online, sui siti per grossisti, risparmiando e con consegna a casa nostra! Il commercio online ha decollato alla grande in Cina, anche se i siti sono spesso solo in cinese d dunque non ancora mirati ad una clientela straniera.
Stessa cosa alla vicina "fabbrica" di perle. Cinque minuti di presentazione dell'allevamento delle ostriche perlifere e della loro lavorazione e poi via ai banchi dell'immenso negozio, che si sviluppa su vari piani.
Perle per gioielli di colore bianco, grigio e persino oro. Poi creme di perla per la pelle, maschere facciali per rendere liscia la pelle a base di perla, polvere di perla (non mi ricordo a che serviva) e per finire... dentifricio di pasta di perla! Con la madreperla invece tanti oggetti, quello che più mi ha colpito è un cucchiaio per massaggiare.
14 September 2018
Treno per Suzhou
Oggi ce ne andiamo a Suzhou in treno.
Stazione nuova e ben organizzata, tranne che per i controlli di sicurezza, che sono organizzati qui, come in tutte le stazioni ferroviarie cinesi, e persino in molte stazioni della metropolitana delle grandi città, sul modello di quelli degli aeroporti.
Solo che a differenza di quelli degli aeroporti qui a Suzhou le guardie non prestano alcuna attenzione a quello che passa. La suoneria non scatta mai quando un passeggero che attraversa il cancelletto a rilevatore magnetico, nonostante non ci abbiano chiesto di toglierci le cinte o le scarpe, o di levare dalle tasche oggetti metallici. Anche i bagagli vengono infilati in una grande macchina a raggi X e qualcuno butta un occhio stanco sui monitor, ma nessun bagaglio viene controllato. Speriamo bene.
La novità oggi sono i massaggi automatici in sala l'attesa, 20 Rmb per 20 minuti su una comoda poltrona nera dentro alla quale si agitano meccanismi misteriosi che producono colpetti di piacevole pressione, a sorpresa, su varie parti del corpo, soprattutto schiena e gambe.
Ma sono i treni che sono impressionanti. Arrivano puntuali, a pochissimi minuti l'uno dall'altro, e all'avvicinamento di ogni convoglio il relativo numerino sul tabellone diventa prima giallo poi verde e via giù tutti al binario a mettersi in fila ordinata davanti al punto, preciso al centimetro, dove è indicato che ci saranno le porte quando il missile si sarà fermato.
All'arrivo prendiamo le camere nel bell'albergo Pan Pacific costruito nelle mura della città vecchia, fa parte dell'antica muraglia adesso, dormiamo dentro un pezzo di storia.
E poi via nel giardino/museo Pan con la torre di Ruiguang, adiacente, con la carta magnetica della stanza l'ingresso è gratuito. Tipico giardino cinese, rigorosamente dotato degli elementi essenziali che ogni giardino deve avere: uno o più ponti, una pagoda o a volta una struttura architettonica alternativa, una roccia con cascata d'acqua in un lago, (i pesci rossi nel lago sono un optional quasi obbligatorio) e molti fiori, tra i quali non manca mai il loto nel lago.
13 September 2018
Shanghai Museum of Music Boxes and opulent lunch
A remarkable personal collection, about 120 years old, now open to the public.
It is not among the most widely advertised attractions of this megacity, but it is well worth looking for in the Science and Technology Museum in Pudong.
music box museum we'd been told in Singapore, similar size but the experience is not as good. the young lady doing hourly tours does not know much, looks bored and cuts corners in her presentation. Here is a video of our visit.
We can also admire a 1750 "first": a singing birdcage, where an air pump pushes air through a flute to imitate a bird's singing. The bird has been constructed accurately, 250 parts in all, and covered in real feathers!
Some drawings and projects of music boxes complete the collection.
Too bad the museum is left in the hands of a bored and boring girl who makes a dull presentation, what a contrast with the enthusiastic older man who showed us the Singapore museum!
Today's lunch is at the "Ark" restaurant 2nd floor of a grey concrete building, like many others. Restaurants in China are often not at the ground level, like in Europe, but higher up. Someone told me it is because Chinese patrons like having their own private room, only for themselves and their friends, away from the prying eyes of others. And of course no windows on the streetside!
(On the other hand, doctors’ and dentists’ practices are often at the ground level, with large windows so that anyone passing by can almost literally look straight into the mouth of a patient while a tooth is being drilled.)
Large samples of Shanghainese cuisine, meat, and seafood, not spicy but intense flavors.
A few memories from the huge menu ordered by Qinlong: Shanghai baby eels, garlic oil pepper spring onion, fried fish, turnip, pork ribs, crab meet with crab roe, in whole orange with orange pulp and prawn,Following the above, asparagus with Tofu and "century egg", a chicken egg that smells from a kilometer away after it has been treated and "aged" for not quite a century but a few weeks and up to month or two.
All washed down with a drink of fermented sweet potatoes, rice and barley, just 11 abv, easy on the palate and well paired with the food.
The Chinese planners are pretty good at building lots of cement, steel, and glass structures in their new cities but also much green space, and plant many trees all over the place.
Quite a few dogs without a leash, the Chinese are picking up a bad western habit.
Evening at the hotel's spa, we are not hungry after Qinglong's huge lunch and so skip dinner. In the pool, a child is learning to swim, still unusual in China, where most people, including divers, do not know how to swim.
Then we go to the famous Peace Hotel jazz bar and drink a good Belgian beer ! It is an old group made up of old players. They have been playing for 38 years, ie ever since they were allowed to play again after the death of Mao in 1978!
They play tunes from 1920 and 1930s, with a female vocalist for most of the program. Their sax player is the best, the others look tired, even bored. Some of the music we hear still got energy to it, some less. The bass player is 87 years-old. I am thinking: on one hand it's great he's still got energy but he's really just pinching one or two strings, not moving either hand, his notes are almost imperceptible. Maybe it's time he gave room to a younger player
12 September 2018
Zhujiajiao, un'altra "Venezia" cinese
Today we take the metro from Shanghai for this special village. Good system, the trains run frequently and are comfortable and, unlike the subway stations, are air-conditioned. The ticket one way is 8 Rmb (1 euro) for a longish ride, I did not keep track of time but maybe one hour.
Comfortable and fast ride, only waited a few minutes, trains are quite frequent. One reason the trains are comfortable is that the A/C works well, which cannot be said for the stations where it feels a bit sticky.
We don't have an internet connection but the waitress sets up a mobile Hotspot and all Lifang needs to do is to scan the restaurant s bar code and we're done! sometimes a shop will scan her barcode, on her phone, same thing...
Shopping is interesting, we find a small workshop that sells cotton embroidered shoes made by a local shoemaker, 250 Rmb for a pair. Very comfortable and you can only buy them here. he says he does not want to sell online, I wonder why. Maybe he does not have enough to satisfy online demand and cannot scale up. The shoes are pretty, comfortable and affordable.
Dinner by the main bridge. A nice table by the canal. The owner is quite loquacious, he comes over and is quite willing to spend time with us. Perhaps because I seem to be the only tourist around, at least the only non-Chinese tourist. He said the restaurant has been around since 1938, and his family has always lived upstairs. He also worked also during the Japanese occupation. Unline most Chinese I meet to he does not seem to feel much resentment toward Japan. Not anymore anyway.
After the Communist victory in 1949, his family was no longer allowed to run the restaurant as a private enterprise and they all got jobs as workers or employees in the public sector.
in 1998 he lost his job, thought about what to do with the rest of his life, and as he had some money saved away the following year reopened the restaurant in the same location where his father had it before. This is one of the few times we paid with cash, we're offline somehow!
Dinner is big black seashells stuffed with pork, bizarre pairing but it tastes good, a strong flavor yet not spicy! Shoots of water bamboos, fried chicken to complete the menu.
Easier said than done. It is actually difficult to exit. First, some threatening barking dogs blocked the way to "Exit n. 1", which is the closest to the subway station. Slightly worried, we rushed to "Exit n. 2" on the other side of town but from there we would need a bus to the subway station.
Exit n. 2 was not easy to find. We asked many local people working in the shops for directions, it was the end of the day and business had slowed down, some shops were beginning to shut down. Still, they were all busy with their phones and we had to insist every time to get their attention.
When we finally got out of the old city we waited at the bus station but no bus materialized. By now clearly worried we might have to spend the night here, Lifang asked a couple on an electric motorcycle and they pointed to another bus station a few hundred meters away. When we arrived we're the only passengers for the lonely bus in the empty parking lot, the last of today. The driver sat casually in his office playing with his phone. He said we needed 1 Rmb per person to buy our tickets: cash only! No cards, no Alipay, no Wechat pay. It must be the last place in China to require cash.
Well, we are in luck, I thought, as I pulled a 10 yuan note from my wallet. (Lifang did not have any cash, I think she has not used any in China for the last decade.) But no, the driver does not have any change. I was ready to give him 10 yuan for 2 yuan worth of tickets, of course, just to get out of here, but this would have meant being overcharged by 400% and Lifang would not countenance that option at all.
She ran to the last car in the adjacent parking lot as it was leaving and asked them to change our bill, but they did not have any change either. However, they did give her a 1 yuan coin. She thanked them and pointed her open hand (the Chinese never use the index finger to point at someone or something) to me, and said something along the lines that it would have been nice to take her husband back to Shanghai as well. So the generous car driver gifted us another coin.
How generous! In my limited experience, the Chinese usually are not so generous. I've never seen anyone giving any change to a beggar in the street. Maybe that's one reason why there are not so many beggars, it's not a good use of their time on the street.
Or on the subway for that matter. When we finally reached the subway and caught the very last train to Shanghai, we saw a musician walking along the train car playing a strange kind of clarinet but no one gave him any money at all.
11 September 2018
Shanghai museum and French concession
I remember being amazed by soft lights illuminating ancient calligraphy only when a motion sensor indicated a visitor was in front of the exhibit. At any other time, the display's lights were off, saving energy and, more importantly, helping to preserve the fragile paper and colors.
Lots of priceless pieces from all branches of Chinese art: bronze, painting, calligraphy, porcelain, jade and furniture. A must for any visitor to Shanghai.
Evening at the French concession. At first, it was not easy to find. We got to the general neighborhood by didi and then asked around, but no one knows even when we're walking just next to it.
Some luxury homes reveal themselves inside a gated community, security guards don't pay much attention and we can sneak in to sit down and enjoy the gardens on a bench, eating fruits, and breathing what the atmosphere must have been like a century ago when French administrators and businesspeople lived here.
We later walked around the main area of the concession, with lots of European style pubs and restaurants. Not especially French really. We found it by following the long lines of lamp posts that are reminiscent of Paris, or at least the gas lamps in Paris of 100 years ago as seen in movies.
Most locales have tables outside but almost every patron is a chain smoker so we decide to give it a pass. It's now, of course, mostly Chinese who come here for a drink and a smoke, though still, quite a few foreigners are to be seen.
We ended the evening in a modern bar with a band from the Philippines. A lady vocalist is quite talented and keeps pulling down her short black tube dress that risks revealing her most intimate parts every time she moves her hips with the music.
When she stops playing we try to get a taxis back to hotel but every time they want to overcharge us. There must be a kind of taxi cartel, the same cars keep driving around the block in the hope (certainty?) to pick up a drunk western tourist or expat and charge whatever, without turning on the meter at all. They ask us 100 Rmb (about 12 euro ) and we refuse, it's a total rip off. It's late and there are no didis available, strange...
Lifang proposes to move out a couple of blocks and magically the first taxi that we flag down welcomes with a smile and charges by the meter (25 Rmb). the driver is a fine elderly man, polite and respectful. he says he is ashamed of his colleagues who try to take advantage of foreign clients. taxi drivers stories identical pretty much the world over.
10 September 2018
Giardino e food court a Shanghai
Visitiamo il palazzo, anzi i palazzi del giardino "Yu", costruito durante la dinastia Ming intorno al 1560 e poi distrutto nei secoli durante successive vicissitudini belliche e sempre ricostruito. Tradizionale architettura cinese: costruzioni in legno con il tetto a baffo, bacini d'acqua brulicanti di pesci colorati, statue, ponti.
Dopo la visita, giustamente affamati, andiamo in un enorme "food court", non so bene come tradurre questo concetto di un enorme ambiente, su più piani, con dozzine di ristoranti indipendenti al suo interno. Frequentati da locali come da turisti, giovani e anziani. Il tutto generalmente abbastanza economico e sempre molto informale.
Mentre mia moglie va a comprare il pranzo (delego a lei questi giorni, ogni volta è una sorpresa) prendo un tavolo e mi siedo a guardare i famelici avventori che mi sfilano davanti. Tutti sempre molto seri in viso, non sembra che si stiano divertendo. Forse non si stanno divertendo, sono in pausa pranzo dal lavoro. Molto disciplinati, il che non è sempre il caso in Cina, fanno la fila con pazienza al buffet ed alla cassa.
Poi una sorpresa, ma non è il piatto scelto da Lifang. Sono alcuni poveracci, hanno l'aspetto di essere senza tetto, comunque senza cucina perché si avvicinano ai tavoli appena vanno via i commensali per raccattare gli avanzi. Molti cinesi hanno un po’ il vizio di ordinare troppo, o comunque di mettersi troppo sul piatto, soprattutto quando il prezzo è fisso al buffet. Risultato è che ci sono spesso porzioni esagerate che poi non sono finite e restano lì. I poveretti si avvicinano con una bustina di plastica e racimolano il loro pranzo.
Qualche volta si avvicinano a chiedere a chi sta ancora finendo di mangiare, prima che vada via. Uno viene pure da me, ma poi vede che il tavolo è ancora vuoto, sto aspettando anche io, e se ne va. Un po’ triste vedere chi ha fame in mezzo a tanta pantagruelica opulenza. È la prima volta che mi capita in Cina.
09 September 2018
Shanghai dopo 20 anni
Arrivato al tempio ho trovato tutto chiuso. Anzi il cancello era socchiuso, ma non c'era nessuno. Erano le 4:45 del pomeriggio e i raggi del sole che cominciavano ad arrossarsi disegnavano sinuose curve con le ombre degli alberi del giardino del tempio. Dopo aver aperto il cancello sono entrato timidamente nel cortile antistante il tempio ed ho trovato la biglietteria, dove un impiegato era pronto a sprangare bottega e andare a casa. In qualche modo capisco che si chiude fra 10 minuti.
Un negozio di pianoforti Schimmel, tedeschi purosangue. La musica occidentale è molto seguita in Cina. Ho letto che si fabbricano più pianoforti qui che nel resto del mondo, e la qualità ha raggiunto livelli di eccellenza. Come il talento dei giovani pianisti cinesi. Penso a Lang Lang, che è diventato famoso in tutto il mondo e fa un po’ troppo la primadonna, ma anche a tanti altri che si avvicendano nelle sale da concerto di Londra.
30 August 2018
An afternoon in Napan Yaur village in West Papua
Some young men were playing volleyball a few meters away and they did not pay any attention to us.
There were many more children running around the village. Thanks to the translation help offered by Simone, our Brazilian dive guide who spoke some Indonesian, we learned from a local woman that the village's families, on average, have between eight and ten children ach.e
I roamed around a bit and ran into a school, where the blackboard indicated the pupils were learning English and French.
All around were tidy gardens full of pretty flowers. Most homes had chicken and dogs playing in the yard, though, when asked, they said they do not eat the dogs. No pigs, which I thought unusual as pork is a staple food here, but they told us they prefer to hunt wild boars in the surrounding mountains covered with thick rainforest.