15° g - 19 AGO: messa domenicale, maiali selvatici e grande cena di famiglia

La mattina di domenica non c’è scelta: si va alla messa cantata. O meglio, la scelta c’è, dato che anche in un piccolo villaggio come questo ci sono una mezza dozzina di confessioni protestanti diverse, ciascuna con la propria chiesa, che competono da un paio di secoli per le anime degli isolani (e per le loro offerte). Le campane suonano prepotentemente, unu po’ sbilenche le melodie ma nello spirito dell’isola... Ne scegliamo una ed andiamo ad assistere alla Messa.

Richness and variety of Indian breads, served hot right out of the oven!

There's a huge variety of different kinds of bread that is served with Indian food. Here are some of the most popular ones.

1. Chapati (unleavened Indian flatbread))
The beauty of Chapatis is that they can be eaten with anything!

2. Parathas (unleavened pan-fried Indian flatbread)
Parathas (pan-fried Indian flatbread) are for when you want to spoil yourself! Crispy and flaky, they go well with most Indian dishes be it a gravied curry or a dry stir-fry.

3. Aaloo Paratha (potato paratha)
Aaloo parathas taste delicious with fresh, thick cream or a knob of unsalted, home-made butter!

4. Poori (unleavened fried Indian flatbread)
Serve this crispy, golden bread with any dish - vegetarian or otherwise - and your favorite pickle.

5. Naan (leavened Indian flatbread)
Serve this delicious bread hot, with popular dishes like Tandoori Chicken or kebabs of different kinds.

6. Bhatura
The perfect companion for Chole (chickpeas curry), a popular North Indian dish, Bhaturas are best eaten as they are made and piping hot.

The great thing I found in India is that bread is almost universally prepared and served right away. In the West this is rare. Even expensive restaurants, that serve warm bread, at best heat up bread that has been baked earlier in the day. In India, even modest street-side eateries will bake bread on the spot and serve it straight from the over (or pan) to the table.

24° g - 16 AGO: Agra – Delhi - rientro in Italia

Quasi tutto il gruppo va a Fatehpur Sikri, io ci sono già stato due volte e mi basta. Resto in piscina a nuotare e leggere. Nel pm ripartiamo per Delhi, fermandoci lungo la strada per bancarelle e spuntini, un assaggio dell’India profonda, così divers dal ladakh e lo Zanskar di questo viaggio. Assaggiamo i PALEIS, frittelle di patate con pomodoro, ceci e cipolla, ed i GULAAB, pastella dolce con miele, il tutto preparato lì per lì davanti a noi.

10° g - 28 Ago: Mwanza, presso il Lago Vittoria

In mattinata andiamo in visita al villaggio tradizionale di Lamadi. Sulla strada ci fermiamo al paese moderno di Lamadi per qualche acquisto. Compriamo dei palloni con cui poi giocheremo con i locali. Io mi cimento in una partita a biliardo all’americana con dei ragazzi di un localino... riesco a vincere solo all’ultima pallina, pffiiùùù, atmosfera cordialissima e distesa. Si respira una vera atmosfera africana, frenetica, caotica, ritmata.

Arrivati al villaggio ci aggreghiamo ad una battuta di pesca del giorno. Si esce in grandi barche a remi, i marinai ci fanno sfoggio di canti di esortazione alla voga e poderose remate, poi si buttano le reti in mare, che vengono ritirate con una discreta pescata, soprattutto piccoli pesci che loro usano come mangime per i polli. Rientriamo lentamente al villaggio. La spiaggia è piena di enormi cicogne, bambini che giocano, adolescenti perdigiorno con le loro biciclette, tanti polli.

Quando rientriamo attraversiamo a piedi tutto il villaggio, incrociando una mandria di bovini dall’aspetto appetitoso, fino ad arrivare ad un gruppo di case dove ci stanno preparando il pranzo. Assistiamo alla cucina dello stesso in una casa, le mura sono di paglia e fango ma la padrona sfoggia un bel cellulare... a dispetto di qualcuno che si lagna di come la tecnologia stia “rovinando” il paese, a me fa piacere vedere come la comunicazione sia alla portata anche dei ceti meno abbienti e contribuisca a modernizzare la Tanzania. Pranzo luculliano, carne, pesce, riso, fagioli, l’”ugali” tipico. Ci vanno a prendere delle birre in un negozio (pagate ovviamente a parte).

Dopo pranzo, per aiutare la digestione, ci mettiamo a giocare a pallone con i bambini, e verso le 4 andiamo a visitare un guaritore tradizionale, tale Manembe, che ci accoglie con le sue due mogli. Questo è un ruolo ereditario, i segreti delle pozioni vengono tramandati di padre in figlio e gelosamente protetti perché danno status sociale e soldi al guaritore. Infatti i malati pagano con mucche o con lavoro (anche anni) se vengono guariti. La religione su cui si basano i loro riti è una specie di sincretismo, credono in Dio ma non passano per la Chiesa ed inoltre coltivano il rapporto con gli antenati, cui chiedono aiuto in caso di problemi seri o malattie gravi. Ci dicono che così ottengono circa il 50-60% di guarigioni... mah! Vai a sapere...

Tornando in albergo ci fermiamo ad una festa popolare religiosa nel villaggio di Lamadi moderno. Ci accolgono benissimo, siamo gli unici stranieri in mezzo a centinaia di persone, grandi cori “spiritual”. Ci invitano a ballare e cantare con loro, l’atmosfera è veramente coinvolgente.

Cena in hotel, lenti ma la cucina è buona.

9° g - 27 Ago: Serengeti – Lago Vittoria

Arriviamo per l’ora di pranzo, sosta e poi visita al villaggio tradizionale dei Sukuma, dove il Sig. Jefta Kishosha (direttore del campo UTAMADUNI, email: kishoshajefta@yahoo.com, indirizzo postale Utamaduni Camp, PO Box 10356, Mwanza – Tanzania) sta cercando di mantener vive alcune tradizioni culturali di quella che è la più grande tribù del paese.

Concordiamo un programma di visite, gastronomia locale e rappresentazioni per la sera ed il giorno dopo: lezione sui Sukuma, battuta di pesca in barca, visita presso un guaritore tradizionale, visita al villaggio dei pescatori, visita ad un mercato locale, tutto per 15 dollari a testa, i soldi meglio spesi del viaggio!

La sera un gruppo di suonatori e di attori viene a recitare una leggenda della mitologia locale al nostro albergo. Molto interessante, la storia di due fratelli in competizione per la loro abilità come danzatori. Compro un piccolo tamburo da Kishosha, dice che è stato fatto da un certo Barnaba, che ora è morto, era un famoso artigiano, ed in effetti il tamburo suona molto bene.

Dormiamo allo Stopover Lodge di Mwanza, non male le camere e la cena anche se lentissimo il servizio.

16° g - 28 Giugno: Manali – Dharamsala 230 KM ORE 8

Più ci allontaniamo dalle montagne e più migliora la strada, si alza la media di percorrenza. Incontriamo un matrimonio, ci invitano alla festa ma purtroppo non abbiamo tempo per fermarci, peccato. Breve sosta ad un mercato di frutta per strada, compriamo ottime albicocche. Pranzetto volante in un ristorantino da camionisti, ci preparano la “aloo parantha” il pane con patate e “pickles” (sott’aceti piccanti), divertenti e saporitissimi!

6° g - 1 AGO: Moorea – Huahine

Volo per Huahine alle 10. In Polinesia c’è una rete di aeroplanini turboelica (ATR 42 e 72) della Air Tahiti, molto capillare, ma a volte gli aerei sono molto piccoli (i 42), è essenziale prenotare in anticipo specialmente con gruppi numerosi ed in alta stagione. Aeroportini graziosi, sembrano fatti con il Lego, le procedure di controllo sono molto rapide, al contrario di quelle per i voli internazionali, molto minuziose.

5° g - 31 Lug: Moorea

La mattina giro in auto dell’isola, rovine archeo, coltivazione di vaniglia, piantagioni varie, 4500f, compreso il transfer in aeroporto di domani. Direi che ne vale la spesa. Giro prettamente turistico ma ben organizzato e con pranzo di pesce freschissimo "au lait de coco", che diventerà un po' un'ossessione del viaggio! Ottimo, pesce fresco marinato al limone o lime, con cipolla, pomodori, cetrioli anche se ce ne sono diverse varianti.

Pomeriggio alla pensione, a godersi la bella laguna, nuoto, canoa, lettura.

Serata ancora allo HEIVA, come ieri!

15° g - 21 AGO: Yazd – Bam – Kerman

Lunghissimo trasferimento attraverso il deserto, attraversiamo Rafsanjan, città dei pistacchi, eccellenti, ne facciamo scorta. Proseguiamo quindi per Bam, la patria dei datteri (mai, ma veramente mai mangiati così buoni) e sede della fortezza del film “Il Deserto dei Tartari” di Zurlini, ispirato al libro di Dino Buzzati. Arriviamo in tempo per visitarla per circa un’ora e mezzo, sarebbe stato meglio averne avuto un po’ di più. A Bam ci sono pochissimi alberghi, sono piccoli e spesso, come nel nostro caso, pieni. Dunque prenotare prima per telefono, ma con il cambio dei numeri telefonici noi non ci siamo riusciti, oppure preventivare un rientro a Kerman, come abbiamo fatto noi. Dormiamo all’hotel Akhavan, camere doppie a 26 USD compresa la colazione. Ottime camere, e c’è accesso a internet, anche se lento. A cena in albergo per 4 dollari a testa, buona e abbondante.



[Sulla visita alla fortezza di Bam, crollata per un terremoto pochi mesi dopo, ho scritto questo post speciale.]

14° g - 20 AGO: Yazd

Giornata a spasso per i vari siti di Yazd, finiamo nel pomeriggio alle torri del silenzio, un po’ fuori città, impressionanti, da non mancare, anche se dagli anni ’50 è stato proibito agli Zoroastriani di far “purificare” i corpi dei loro cari defunti facendoli sbranare dagli avvoltoi.

Al tramonto siamo di nuovo in città, bella la vista dalla “casa di Hussein”, dotate di un sistema naturale di aria condizionata per cui una specie di camino viene costruito sopra una fontana ed in cima ad esso il vento crea una depressione che favorisce l’evaporazione dell’acqua con conseguente rinfrescamento dell’ambiente circostante, ingegnoso!

Prelibatissimi i prodotti della storica fabbrica di dolci Khalifeh Ali Rahbar, in centro, sulla Amir Chaghmagh, bello lo spettacolo della preparazione dei dolci, che si possono anche assaggiare: ottimi per scorte di calorie in bus!

L'olio d'oliva extra-vergine alle Maldive

Dopo cena quattro compagni di crociera vanno a pesca con il barchino d’appoggio, poco più di un guscio di noce. Il piccolo fuoribordo li porta un po’ lontano dalla rada dove siamo ancorati. C’è la luna piena, la laguna è calma come l’olio, il cielo quasi pulito, il silenzio (quando convinco il comandante a spegnere il generatore di bordo) è assoluto. Dopo un paio d’ore gli intrepidi pescatori tornano con un sacco di pesci di media taglia, che domani saranno il nostro pranzo, un po’ fritti, che qui va molto, ed un po’ semplicemente grigliati e conditi con un po’ d’olio d’oliva e limone.

D’abitudine quando vado in crociera alle Maldive chiedo a tutti i miei compagni di viaggio di portare dall’Italia un po’ di limone (più saporito del lime locale) e un po’ di olio d’oliva extravergine della propria regione (qui si trova più che altro olio di semi). Si sa che in Italia siamo un po’ tutti maniaci dell’olio della nostra terra. Anche a Bruxelles, dove vivo, è divertentissimo ascoltare le discussioni tra italiani espatriati riguardo all’olio d’oliva. Con il vino è diverso: tutti vantano le doti organolettiche dei vini della propria regione, ma c’è una generale disponibilità ad apprezzare anche i vini di altre regioni, e magari stranieri.

Con l’olio no: ognuno è sinceramente convinto che quello della propria regione, qualunque essa sia, se non della propria provincia, per non parlare di quelli che lo producono in famiglia, sia oggettivamente il migliore olio del mondo, che non ci sarebbe neanche da doverlo dire tanto è ovvio: l’acidità, il sapore, il colore, la leggerezza, tutto grazie al sole, al terreno, alla macrobioticità, la coltivazione «bio», ecc. ecc. Si vedono le persone più equilibrate e mansuete irrigidirsi, scattare di nervi, solo a suggerire che magari in altre regioni italiane (oppure, sacrilegio, all’estero!) ce ne sia di altrettanto buono o, percaritàdiddio, di migliore, e magari a prezzo più conveniente. Forse, in tutta Italia, solo i residenti delle valli ladine non accampano con convinzione il primato sull’olio d’oliva.

Tutto questo è un ridicolo campanilismo, frutto di ottusità culturale e miopia degustativa. Perché azzuffarsi così puerilmente? Tanto si sa che l’olio migliore del mondo è indiscutibilmente quello pugliese, e precisamente quello del Gargano, ed in particolare quello prodotto sui «Monticelli» alla periferia di Manfredonia dove mio nonno materno per decenni accudiva i suoi uliveti. Al quale, oggettivamente, può tener testa solo quello calabrese prodotto dai miei cugini Carlo e Giuliana, specificatamente della provincia di Catanzaro ed esattamente di Lamezia Terme, che mio padre mi riporta ogni tanto quando torna a visitare i nostri familiari. Chiarito questo,...


Questo post è un estratto del mio libro sulle Maldive. Per comprare il libro formato kindle su Amazon clicca qui.

9° g - 28 FEB: Santiago, Gran Piedra, Santeria

Escursione a Gran Piedra e Museo Caffè

Oggi visita alla Gran Piedra, saliamo gli infiniti scalini, superando alcune bancarelle di signore che vendono collanine e braccialetti fatti con la materia prima del luogo: chiocciole, bacche, paccottiglia per arrivare ad una vista straordinaria sulla valle. Un inizio degno di una lunga ed intensa giornata...

21° g - 7 GEN: aereo per Goa, visita di Panjim

Lascio l'alberto prestissimo e prendo un taxi per l'aeroporto che è ancora buio. Attraversiamo baraccopoli periferiche, case di lamiera, di legno, di ondulato plastico. Ho letto che in qualche caso usano anche pannelli di amianto arrivati chissà come dall'occidente, qui fanno meno caso ai materiali pericolosi.

L'aeroporto per i voli nazionali è un po' sgarrupato ma funzionale. Molti cartelli mi intimano di non fotografare. Un facchino con un cartellino identificativo sbiadito, illegibile direi, mi prende il bagaglio dal bagagliaio del taxi prima che io possa rendermene conto. Mi accompagna al banco dell'accettazione, una cinquantina di metri scarsi più avanti, e gli do 10 rupie. Non gli sta bene, ne vuole 50. Gliene allungo altre 10 per togliermelo di torno.

13° g - 30 DIC: da Sanchi a Bhopal a Mandu

Al mattino passaggio rapido per Bhopal, dove visitiamo l'importante moschea. Ci sono tantissimi bambini seduti per terra, a testa bassa, tutti intenti a memorizzare ill Corano. In un angolo un maestro interroga uno scolaro, che però non si ricorda i versi a memoria tanto bene, lui lo aiuta un po' poi lo manda via a studiare ancora.

18. - 25 AUG: Udom Xai to Muang Sing

At dawn I get up and head to town. A pale almost-full moon is still high in the sky. The predictable trickle of monks drips down the one hundred or so irregular steps which lead to their dormitory at the top of the “that”, their rice baskets secured around their shoulders. Oudomxai is coming to life quickly and noisily. The market was already in full swing by the time I got there around half past six. Like the town it is part of, the market is a melting pot of cultures: Lao food is on offer side by side with Vietnamese and especially Chinese supplies. Not a few signs in fact are in Chinese. This is an important junction between the three countries, and after the end of the war it gradually came back to economic life.

11. - 18 AUG: Pakse to Vientiane

Early rise and uneventful flight to Vientiane, the rather plain looking capital. We check in our hotel and take a walk around the city. A wine shop just a couple of doors from my hotel is perhaps one of the single most surprising sites in Laos. It is a gently air-conditioned, softly lit shop, with a very pretty multilingual Lao lady working at the counter and eager to step up and explain the most detailed nuances about French wines. In a way this shop is a cultural shock, given the context in which it is located. However, come to think of it, it is a shock only inasmuch as I assume that in poor Laos there would be no chance of finding a good shop with excellent wines. Worse, if I subconsciously assumed that no one could possible want this expensive wine in a 300-dollar-a-year salary population. In fact, it should be quite normal for a capital city, albeit of a small country, to have at least one good wine shop, should it not? Not everyone in a poor if the country is poor, of course, and in a capital city there are the embassies, foreign visitors, etc. all of whom can afford expensive wines and as far as the the Lao state is concerned this activity of course generates a revenue in the form of income and excise taxes from the sales, plus a few jobs in commerce, distribution, etc.

Getting ready to leave Poland

In the morning we go to meet the Rector of our university. We have a plan: organize a two-pronged student seminar meeting between Georgetown U. and SGPiS, one event each in Washington, DC and Warsaw. It should do much to improve understanding and it surely will be lots of fun. He agrees but, as expected, has little money to contribute except hospitality expenses in Warsaw. We'll have to take care of that from the US side. We'll try.

This highly intellectual endeavor is followed by a more mundane one: buying Russian caviar in the market of "Praga" a neighborhood of Warsaw that is famous for a farmers'smarket. Or fishermen's market. Or Soviet traders' market. Here you can find Russians who have the right connections to buy caviar (or gold, diamonds, furs...) at subsidized prices in the USSR and then sell it at enormous profit in Poland. Sometimes to Poles, in the best case to Westerners who pay convertible cash.

We buy half a kilo of premium Beluga caviar to eat ourselves and a huge can of 2 kg which we plan to resell once we reach Italy. We'll see.

Romek presents me with a beautiful fur hat. It's not the season to wear it now but it will come in handy in Washington next Winter.

One last currency exchange. I buy some Czechoslovak Koruna from Marian. Keep some and sell some to Pat for Hungarian Forint. We'll be driving through both countries and need a bit of each. Our professionalism in currency black market deals has reached enviable levels of sophistication.

In the evening we start packing crystals, caviar and the rest of our belongings. It will be a challenge to fit everything in Giallina's trunk. Also, there where three of us on the way from Italy, now we have Cathy. But somehow we do it. We stuff even the back seat of the car with tightly wrapped merchandise.

If they stop us at the Czechoslovak border and ask about all the crystal, we'll say we bought it with our student stipend. We are entitled to spend up to half of it on domestic goods and export them duty-free. Hardly believable but it's the law. We are going to be safe.

Sightseeing and dining in Leningrad

Wake up around ten o'clock and off to town for some strolling and shopping along Nevsky Prospekt, the main high street in Leningrad. There is almost literally nothing to buy. Big shops and lots of salespeople but inevitably empty shelves. We have a look at the prices for staples, like meat, butter, bread. Everything is cheap, but nothing is there for anyone to buy.

Except for the Beriozka stores of course, but prices there range from uninviting to prohibitive, at least for us.

We go for lunch to the Sodko restaurant where we had booked a table. Just before we go through the door though, a couple of middle-ages men approach Andrew (for some reason black market dealers prefer him to me) to ask if he's got "anything" to sell. He does not. We really should bring along more stuff to sell next time.

Fixed menu for 22 rubles (about 25.000 Italian lire, or 30 USD at the official rate, about six times cheaper at the black market rate). No choice for the manu but we can't complain: excellent tender smoked salmon, caviar and Soviet champagne. There is also a show of Russian folk music and dances, at the end of which a waiter comes to our table, and only to our table, to ask whether we liked the performance. We did, really.

We end the day with a leisurely drive through the city. It is so much more pleasant than Moscow. It's still mostly Soviet apartment blocks, but here and there the occasional pre-Soviet building makes for an interesting dive in the past.

Novgorod to Leningrad, black market, caviar and Soviet champagne

Tour around Novgorod. Many monuments to tanks, artillery guns, Katyusha missiles from WWII, anti-aircraft guns. A war monument on the Kreml (citadel) is guarded by young children about 10-12 years-old, who perform a change of the guard with an elaborate goose-stepping choreography like the adult guards at the Kremlin in Moscow who guard Lenin's embalmed body in the Red Square. Some other "Young Pioneers" are marching up and down the central avenues of the city.

We have lunch in a restaurant in the Kreml, a charming building that is a converted old Orthodox church! Many other churches are still... churches but closed na remont, which means for restauration. But no one is working at them, it seems there is no hurry to restore them any time soon.

After lunch we hit the road again, direction Leningrad. The road is poorly indicated  and once we get to Leningrad we are lost. Andrew gets off the car to try and buy a road map at a service station but after a few steps, he is stopped by a man who wants to buy his jeans from him and makes some business by selling one of his jeans and a T-shirt for 85 rubles. The man approaches the car where we are waiting and tells us in excellent English he is interested in buying more from us. We ask what exactly does he want to buy and he says he'll buy anything we are willing to sell: our frisbee, sun-glasses, anything. Tongue-in-cheek, I ask him if he'd be interested in buying Ann and Cathy. He is very serious and replies that I would not be laughing very often if I lived here and knew how hard it was to buy any of the objects we have in the car.

When we reach the camping ground the receptionist has a proposal: we would be upgraded to a proper hotel but on one condition: we must now ask why. Well, it's an easy one. So we accept and get settled in a fairly nice if simple hotel.

In the evening we go to town. Again shut churches dot our serendipitous itinerary around the city. They must have been really magnificent in their old times.

Nicer if it were open

We park Giallina by the "Neva" restaurant, near the bank of the river of the same name. As we walk to the restaurant, one man comes up to me and offers 20 rubles for a crocodile belt I am wearing, but I need it and must regretfully decline. He offers 30 rubles. No deal.

Once at the restaurant door (we did not reserve a table in advance) we are told we can't eat there because the whole restaurant has been booked for a private party. But the belt seeking man, who is still following us, perhaps pondering to increase his offer, explains to the restaurant receptionist that we are Italians and need to have dinner. The receptionist goes inside to confer with his manager and after a minute he comes out and says yes, we can eat, they'll set a table for us. A waiter arrives running and leads us to a free table.

We end the day with one of the most luxurious dinner of our trip. Of our lives really: starter, main and dessert consists of black caviar and Soviet champagne! When we are almost done the belt man barges into the restaurant and ups his offer to 50 rubles, then gives up. I'd like to sell him the belt, he is a nice guy and got us dinner, but it's the only one I have. I strongly regret not having taken more stuff along to sell here. I knew one could sell trendy clothes like jeans on the black market but had no idea of the pervasiveness of local demand for so many items we just take for granted.

Studying and cooking

Usual classes at school, then to parents' apartment to study. They went to Krakow for a couple of days so I can take advantage of the extra space and privacy. Can't really say I am studying hard. The program is nowhere nearly as challenging as Georgetown's courses in Washington. But again, that's not why we are here.

After studying I am joined by Ann who had spent the afternoon doing her own homework. We have an unusual dinner, with a fairly large table and tableware in a real apartment.

I cook some Italian sauce (with local produce, it's not quite the same thing but not too bad). Especially the tomatoes leave a bit to be desired. They are not Italian. Probably Bulgarian, or from some other brotherly socialist country with more sunshine than Poland. Luck has it that Italian food, at least in its basic concepts, is fairly easy to learn and cook even with foreign ingredients. Somewhere I found a bottle of cheap wine to make it a real dinner.

I must say it's good to be able to spend time here for a change, but I prefer Borzena's excessive meals, both for the quality of the food and the human experience that comes with her loving family. Tonight she went out with Andrew.