9° g - 2 MAG: Ancora festa

Oggi è ancora festa in URSS: forse si devono riposare dalla camminata della festa del 1º Maggio. La mattina vado al Cremlino, dove dopo una fila di una ventina di minuti chiedo alla cassa un biglietto per tutti i musei al suo interno. Ne ricevo 5: quattro chiese ed un museo di arte seicentesca. Entro e scopro che due delle quattro chiese sono chiuse per restauri: che ci farò dei biglietti forse dovrei chiederlo alla cassiera. Ci sono in compenso altri musei, i più belli, per cui non mi ha dato i biglietti. Due (Grande Palazzo e Tesoro di Diamanti) richiedono permesso speciale da presentarsi per iscritto all'Inturist con anticipo. Il terzo, l'armeria, si visita solo 4 volte al giorno in giri guidati i cui biglietti però si vendono (chissà perché) in una biglietteria a sé stante, fuori dal Cremlino e non indicata da cartelli, solo dalle 10 alle 11 di mattina.

Le strade del Cremlino sono ampie ma non ci passano che una dozzina di auto ufficiali l'ora (è chiuso al traffico privato). Chissà perché, però, i numerosissimi poliziotti fanno trillare un odiosissimo fischietto ogni volta che un turista scende dal marciapiede (dove ci sono persino i sensi unici di marcia!!!) sull'asfalto. Cosicché i marciapiedi sono ingorgati dai gruppi turistici che si spintonano, mentre le strade sono vuote.

Vado all'hotel Inturist a cercare giornali occidentali (che non trovo) e vedo, accanto ai soliti Beriozka, uno stando molto ben fornito di oggetti vari, souvenir, ecc., che ostenta un cartello in inglese VENDITA SOLO PER RUBLI SOVIETICI. Valli a capire...

Tornando mi fermo alla Tretiakovskaja Galerija, uno dei principali musei della capitale, dove c'è la bellissima mostra di Wassily Kandinskij, con quadri provenienti dal Guggenheim, da Monaco, dal Pompidou, ecc. Mi dicono che sia la prima in URSS da oltre mezzo secolo, finora Kandinski era all'indice. Non c'è il catalogo né un poster della mostra, peccato perché lo sforzo è stato grande.

8° g - 1 MAG: Festa del Lavoro

Oggi è il 1º Maggio, Festa dei lavoratori, ed è tutto chiuso. L'IMEMO non è stato capace a trovarmi un "passi" per le manifestazioni per cui cerco di confondermi tra la folla per vedere la parata fino al Cremlino. Vengo però acciuffato per tre volte dalla polizia (poliziotti ogni 10-15 metri per tutte le strade) e rispedito indietro perché non faccio parte di nessuna delegazione. La terza volta il poliziotto, dopo che gli dico che sono un comunista italiano ospite dell'Accademia delle Scienze, e che vorrei partecipare alla festa del lavoro sovietico, cerca di convincere il capo di una delegazione di non so quale ministero ad accettarmi nel suo gruppo, ma questi non ne vuole sapere. Curioso spettacolo dovrebbe essere, dall'alto, quello di centinaia di migliaia di persone che camminano in una direzione sulla destra delle strade e solo una, io, che si allontana dai festeggiamenti sulla sinistra...

7° g - 30 APR: Mosca, al Bolscioi

Conversazione Galia, ricercatrice dell'IMEMO (Baranovskij) Dice che il nazionalismo è in crescita in tutta l'URSS, e non solo quello russo; quello russo però è associato ai superconservatori (o reazionari). Il gruppo Pamiat (nostalgici del patriarcalismo non lontani dalle posizioni di Solzhenitsin) pare abbia addirittura bande di picchiatori, di cui però la stampa non riferisce per cui non se ne sa molto. (Nota: Galia è una tartara purosangue.)

Lei ritiene che il momento della verità per la democratizzazione verrà quando si faranno le elezioni per i soviet (che si dovevano tenere in autunno ma pare siano state rimandate alla primavera). Se le elezioni saranno libere come quelle per il Congresso del Popolo di Marzo i candidati del partito saranno sicuramente bocciati in gran numero, o si dovrebbero dimettere dalla carica del partito o la regola gorbacioviana che il segretario del partito deve essere a ciascun livello anche il presidente del Soviet verrà meno e sarà la crisi della perestrojka in quanto sarà chiaro che il partito non rispecchia la volontà del popolo ........

Telefono per i biglietti del Bolscioi: ancora niente nuove, bisogna richiamare dopo le 3. (Nota: il concerto comincia oggi alle 7). A pranzo da una famiglia di origine georgiana amica di Sergio Rossi. Sergio porta un bustone con formaggio e vino sovietico, che naturalmente non si trova e lui ha preso al Beriozka, che viene infatti molto apprezzato. Lei è un'italianista, forse settantenne, in pensione. La casa è modesta ma spiccano alcuni bei mobili antichi. Il pranzo è piuttosto semplice: prosciutto cotto, formaggio, insalata russa, pollo in padella, cetrioli. Per dessert una specie di cheese-cake molto dolce con marmellata, fatto in casa. Loro sono molto simpatici, comunichiamo un po' in italiano, un po' in russo e un po' in tedesco.

Alle 3 vado finalmente a ritirare i biglietti all'hotel "Nazional". Mi dicono che ci sono ma devo aspettare. Dopo una ventina di minuti arriva un'impiegata e li porta. Il costo nominale è di 3,20 R ma "solo per i sovietici": favoreggiamento nazionalista? no perché i sovietici non li trovano. Agli stranieri si vendono invece a 13 R, cioè esattamente 4 volte di più, da pagare in valuta convertibile. Per cui due biglietti costano 60.000 lire, copeco più copeco meno.... cioè circa 40 volte di più di quello che costerebbero se si pagassero in rubli cambiati al mercato nero.

La sera al Bolscioi con Galia. Moltissimi gli stranieri, soprattutto in platea (non vola una ...Mosca; penso: come mai a S. Cecilia durante un concerto viene a tutti la tosse e qui no? Non mancano tuttavia gli italiani maleducati che parlano durante lo spettacolo e che mi tocca azzittire). Mi dice Galia che i posti migliori comunque sono riservati agli ospiti del partito: quando lei ha accompagnato gli ospiti del PCI o del PCF, per esempio, era sempre nelle prime file. Poi, a spettacolo iniziato, noto che il palco più bello, sul palcoscenico, è rimasto vuoto! "Lo schiaccianoci" è molto bello, naturalmente, sia come solisti che come coreografia e scenografia. All'uscita i soliti gruppetti di tassisti abusivi che pullulano intorno agli stranieri.

6° g - 29 APR: Mosca, al parco Kolomenskoe e concerto rock

Visita a Kolomenskoe, vecchia residenza campestre di Ivan il Terribile, poi teatro di varie vicissitudini storiche. La chiesa principale è strapiena di gente per la vigilia della pasqua ortodossa. Sono soprattutto vecchie donne, ma anche gente di mezza età. Pochissimi giovani... come nelle chiese un po' in tutto il mondo in fondo.

5° g - 28 APR: Mosca, per negozi

Vado alla Piazza Rossa: si trovano i biglietti per uno spettacolo al teatro Bolscioi ma solo per valuta (25 dollari) all'albergo "Nazional" (dove una guardia non fa entrare i russi che non siano ospiti dell'albergo) e non si può sapere quali posti riservano. Si compra a scatola chiusa: quello che capita capita. Curiosità: sulla Piazza Rossa dal 1985 è vietato fumare, per rispetto alla sacralità di Lenin, mi dicono.

In altri negozi nelle vicinanze si trovano anche altri generi non di prima necessità, al contrario di un anno fa quando questi negozi erano completamente vuoti, ma costano. Un binocolo 10x50 costa al Voentorg (negozio di oggetti militari) 93 R, una Matrioska grande a 12 statuine 350 R (due mesi di stipendio!!), una coppia di bellissimi libri sulla storia di Mosca illustrati 340 R. Ovviamente inaccessibili al cittadino sovietico medio che viva del suo stipendio, ma un affare per noi, anche senza cambiare denaro al mercato nero, cosa che evito accuratamente di fare in Urss.

4° g - 27 APR: A pranzo al ristorante Ukraina

Pranzo con S.R., un giornalista italiano che vive qui da anni, al ristorante dell'albergo "Ukraina". Chiacchieriamo di politica. Uskorenje = accelerazione, una delle parole d'ordine accanto a Perestrojka e Glasnost. Anzi la prima delle tre ad essere stata lanciata da Gorbaciov nel 1985. La sua idea era che il sistema potesse essere messo a posto solo accelerando i processi in corso, insomma lavorando di più a fare quello che si stava già facendo. Certo ridurre l'alcolismo e l'assenteismo male non farebbe. Ma non credo che risolverebbe i problemi sistemici dell'URSS, accelerare non serve se stai andando nella direzione sbagliata.

Infatti noto moltissimi cantieri per la città. Molti sono in funzione senza sosta, con le fiamme ossidriche che scintil­lano nella notte. Qualche giorno dopo qualcuno mi suggerisce che in genere queste sono le imprese straniere, soprattutto finlandesi, che vengono assoldate per i progetti più urgenti. Ma a giudicare dalla gru scarcagnate che usano non si direbbero dei supertecnici occidentali...!

Borshch buono, anche la carne bollita non è male. Curiosità: la legge sovietica vieta di consumare alcol nei ristoranti prima delle due di pomeriggio, ma gli stranieri sono esenti dal divieto. Tuttavia neanche a loro si può servire alcol, che quindi i camerieri invitano ad andare a comprare al negozio Beriozka del piano di sopra. Per cui si assiste all'alquanto comica parata di stranieri che si siedono, ordinano da mangiare poi si alzano e vanno al piano di sopra a comprarsi vino e birra da riportarsi giù. Ancora più buffo che la birra costa 1 dollaro a barattolo mentre il resto del pasto 5 rubli (cioè circa lo stesso al mercato nero).

3° g - 26 Apr: Mosca - IMEMO, ancora sul mio albergo

Incontro con vari esperti dell' IMEMO
Torno all'IMEMO per altri incontri politici con esperti studiosi. Parliamo a pranzo di controllo degli armamenti. Vladimir B. non vede con favore l'integrazione militare europea, anche se crede che il "pericolo" non vada esagerato in quanto ci sono molti problemi. É d'accordo che sarebbe più semplice arrivare ad un accoro di sicurezza Est-Ovest se invece che 16 voci diverse la NATO fosse più coerente. Ma allora non si capisce bene perché non veda con favore, mi pare una contraddizione.

2° g - 25 Apr: Mosca - sulla Germania, in metropolitana

Incontro con Irina S., IMEMO (Istituto delle Relazioni Internazionali e l'Economia Mondiale dell'Accademia delle Scienze dell'URSS).
 Esperta dei problemi tedeschi (parla tedesco bene, inglese male). Mi dice che la questione tedesca non è mai stata chiusa; perché avrebbe dovuto esserlo? Tuttavia è stato un errore pensare alla questione tedesca solo in termini di riunificazione. Ci sono altri aspetti: il ruolo di RFT e RDT, le relazioni intertedesche. La riunificazione ci sarà, non ci sono dubbi, forse in 50 o 100 anni, ma ci sarà. Tuttavia l'URSS, nell'era della parità nucleare, non la teme. Bisogna inoltre tenere in considerazione il fattore umano della questione: i tedeschi non sono solo oggetti, ma anche soggetti delle relazioni internazionali. Come esperta di questioni intertedesche mi sembra un po' deboluccia...
Alla mia domanda se lei apparteneva al gruppo di quelli che dicono che la Dottrina Brezhnev è morta o a quelli che dicono non sia mai esistita dice "senza dubbio alla prima". Ha scritto un articolo sulla questione di cui mi legge uno stralcio, ma non me lo può dare perché "sarà pubblicato in Occidente, forse dal New York Times o dal Washington Post". Vedremo.

La metropolitana di Mosca
 La metropolitana "Lenin" è molto efficiente oltre che architettonicamente interessante, almeno in alcune stazioni. Costruita negli anni trenta resta un simbolo della città. Forse assieme al sistema di comando e controllo delle armi nucleari sovietiche, gestito dal KGB, è la cosa che funziona meglio nel paese. Passa un treno ogni minuto circa, carrozze spartane ma adeguate. Non è molto economica per gli stipendi di qui: abbonamento mensile 6 rubli, biglietto singolo 5 kop. su uno stipendio medio di 160-170 rubli. Per i corridoi delle stazioni abbondano vecchiette ricurve a novanta gradi (come fanno a non cadere?) che chiedono l'elemosina. Noto che non c'è praticamente nessuno che sorride. Fiumi di visi pietrificati scorrono per le scale mobili velocissime. Solo alcune coppie, in genere sui 20-30 anni, hanno l'usanza di abbracciarsi in pubblico con l'uomo che appoggia, quasi con atteggiamento disperato, la testa sul collo della donna, occhi chiusi, e lei che invece guarda avanti, seria e composta (anche perché se no quando la scala mobile arriva alla fine cadrebbero tutt'e due!). Una volta ne ho viste tre di seguito di queste coppiette, su una scala mobile altrimenti deserta dopo la mezzanotte, ed è uno spettacolo assai curioso.

1° g - 24 Apr: Arrivo a Mosca, in albergo, gelato e caffè

Con volo da Roma arrivo in Unione Sovietica per un soggiorno di un mese come ospite ricercatore dell'Accademia delle Scienze dell'URSS, che mi fornisce ospitalità e supporto per le mie ricerche. Da parte italiana ho avuto il sostegno del Comitato Nazionale delle Ricerche. Ringrazio entrambi.

All'aeroporto Appena arrivato in URSS un primo assaggio delle incoerenze della foga riformatrice. Per aumentare le entrate di valuta convertibile, all'aeroporto hanno aperto un nuovo "Duty Free Shop", che però ha la peculiarità di trovarsi nel settore degli arrivi. Il che vuol dire che chi compra deve immediatamente entrare nel paese e non lasciarlo. Non mi è stato chiarito il senso dell'operazione, che mi sembra quantomeno un autolesionismo fiscale!

MAP of the Union of Soviet Socialist Republics

this is the map I studied in school, click here to see it full size

Conferenza di Alexander Yakovlev, membro del Politburo del PCUS, Parlamento italiano

Conferenze alquanto noiosa e di stampo vetero-comunista, nonostante Y. sia uno dei principali collaboratori di Gorbachev e uno dei principali sostenitori della trasformazione in atto in Urss: lunghe disquisizioni, ripetitive e a volte petulanti. Molto più interessante il periodo di domande e risposte, durante il quale è emerso uno Yakovlev molto più conservatore di quanto non ci fosse stato dipinto dai media occidentali.

Y. ha detto di non sapere ancora quale potrà essere la struttura della "casa europea", ma è certo che la struttura attuale dell'Europa è superata. Y. è convinto che in futuro si "riderà" quando si sentirà parlare di strutture inibitorie del contatti, come ad esempio il COCOM.

Y. sostiene che la "cosiddetta Dottrina Brezhnev" non è mai esistita come tale in URSS. É stata inventata in Occidente e chi l'ha inventata probabilmente ha guadagnato molto dal successo che ha avuto. Dice che in quel periodo non era nel gruppo dirigente dell'URSS, anzi era per lunghi periodo all'estero, ma è convinto che non sia stata mai discussa in URSS

Se qualcuno degli stati dell'Europa orientale volesse uscire dal Patto di Varsavia lo dovrà decidere democraticamente per conto suo. Ad una domanda su cosa pensasse del '68 in Cecoslovacchia, ha risposto: "Cosa potrei pensare? Cosa pensa lei che io pensi?" Su Dubcek: "Preferisco tacere."

Ad una domanda sulla riforma dei prezzi Y. ha risposto che bisognerà essere cauti, che non si potrà fare in fretta, soprattutto per i prezzi al dettaglio.

Incontri in URSS a margine convegno ONU su disarmo

Primo, la perestrojka sta ancora tangibilmente in alto mare, su questo concordano le opinioni di tutti i colleghi sovietici e lo si può verificare quotidianamente quando si ha a che fare con strutture pubbliche di ogni tipo, dai ristoranti e alberghi agli uffici postali, all'Aeroflot, ecc.

Secondo, progressi più notevoli si percepiscono sul fronte della glasnost'. Con una buona parte dei colleghi sovietici si è potuto parlare in modo sorporendentemente aperto e costruttivo. Alcuni cominciano persino a studiare con un certo metodo la letteratura occidentale in materia di sicurezza, anche se la compartimentalizzazione delle strutture rende difficile la diffusione del materiale.

Insomma in URSS si comincia a parlare liberamente ma il sistema economico non cambia, con conseguenti strozzature al processo di ristrutturazione voluto da Gorbaciov.

Conferenza ai club Rotary e Lions su Guerre Stellari

Sono stato invitato ad una conferenza sulle "Guerre Stellari" a Grottaferrata.

(post da completare)

Book review: The Russian War (1978), ed. by D. Mrazkova and V. Remes, *****

Synopsis

From the time of the German invasion of Russia in June 1941 until the Soviet armies marched into Berlin in 1945, six million Russian soldiers were killed and 14 million civilians were murdered by the Germans. 

In the West, we forget that for most of the war Soviet armies contended against nine-tenths of the German army and never against less than three-quarters of it. Throughout this war a brave band of Soviet photographers were recording the events at a remarkable closeness to the field of action - often alternating between lens and pistol. These photographs have been arranged to form a story that begins with the Nazi assault along a 1200-mile Russian front and ends four years later when the Red Flag was raised over the Reichstag. A J P Taylor introduces each chapter with a brief narrative and an account of the photographers particularly involved. "Those who look at the photographs assembled here will, I hope, be moved," he writes. "They are a twentieth-century equivalent of War and Peace, transmuting human experiences into a vision of grandeur."


Review

This is an exceptional collection of 143 B&W Soviet photographs from throughout the course of WW II. Some pictures have been so widely reproduced that they will be familiar to any student of the war, like Khaldei's shot of the Soviet soldier raising the red flag on the Reichstag, or Alpert's photo of a Commissar leading the troops into action, which is the cover of the book. Others are much less known.

Photographers like Lipskerov and Zelma were at the frontline of Stalingrad, and Kudoyarov spent the whole of the 900 days of Leningrad's siege in the city.

This book is the work of two Czechoslovak editors, and for some reason it has not been published in the USSR itself. Interestingly, most of the pictures were taken with a 35mm German Leica camera, the standard at the time.

In my view, several pictures have been staged, but this is normal in wartime and one must remember that the USSR, like all other countries, used photography as a wartime propaganda tool, during and after the duration of the war.

Read an interesting article on Soviet photography here

The World According to Ronald Reagan

Click on the image to enlarge


Note in 2012:
I bought this poster at the M.I.T. bookstore, "the Coop", and it has been following me ever since. I still can't help but chuckle every time I look at it!

Swedish friends, salmon and Soviet submarines

After a long night spent listening to the moans of drunken Scandinavians, we arrive in Stockholm at 9 o'clock in the morning. The plan is to visit the Ericsons, the parents of my high-school girlfriend Karin. I have lost touch with her, but they never forget to write to me for my birthday, and we have kept in touch over the last few years.

We drive to the Ericsons' apartment in Hasselby, near Stockholm, but there is no one there. It is a green neighborhood, lots of flowers. Quite a change from the last time I was here, in the depth of winter, with sub-zero temperatures and all the flora either frozen stiff or covered in snow. Given the difficulty of communication, I had not been able to advise of our arrival, though I had told them months ago we could come by in the Summer. And anyway they had always said I was welcome any time, and I know they meant it.

We then drive to Oxelösund, where they have their Summer house. No one to be seen. Unusual. We wait a bit and have a light lunch. After a while Bo and Ulla-Britt Ericson arrive. Ulla-Britt is a bit surprised but smiling, Bo is enthusiastic as usual. Maybe my mother-in-law-that-never-was is a bit disappointed that her daughter and my did not solidify our relationship? Who knows?

Looking for salmon, or Soviet subs

We are fed abundantly with smoked fish from the Baltic, and then four of us set out on the Ericsons' small outboard-powered wooden boat to go fishing in the archipelago. These cobalt blue waters always bring to mind the USSR to me as a young student of defense affairs. It is here that the Swedish navy has repeatedly spotted unidentified submarines - widely assumed to be Soviet - trying to make their way and sound the defenses of the nearby naval base at Karlskrona. The USSR always denied its subs crossed into Swedish waters, but who believes them? I keep looking at the quiet waters to see if a periscope emerges.

No luck today... we see neither fish nor subs.

(P.S. In 1981, scarcely a year after my visit, a Soviet submarine ran aground for all to see a few kilometers from here!)

Finnish border and ferry to Sweden

Wake up at 7am, quick breakfast and sadly we must leave Leningrad. We drive slowly and take in the landscape. Brief stop at Vyborg (Viipuri), a town now in Russia that's been contested for centuried between Russia, Finland and Sweden. Everything goes smoothly until the Finnish border.

At the border station we must wait a good half hour before the Soviet guards even so much as look at us. Then another half hour inside the border station itself. The first thing to do is change the 7 rubles I have left into dollars. The exportation of rubles is not allowed. Not that we wanted to take any out of the country anyway. It's a non convertible currency and can not be spent anywhere else.

We are slightly concerned about the two bottles of Soviet champagne we got, strictly speaking illegally, from our waiters friends. Even more concerned with the Soviet Army belts we got from igor in Moscow that Andrew and I are wearing, but no one seems to care. This time they hardly even look at our luggage. They completely ignore the car.

We reach Helsinki easily and quickly. What a relief, the roads are clean and smooth, service station convenience shops are lined with shelves stocking everything one can possibly need while traveling by car. We are back to normalcy.

At Helsinki Andrew and need ferry tickets to Stockholm, the plan is to visit my friends, the Ericson family. Ann and Cathy head back to Poland.  The Silja line, the best one, is fully booked. We get a place for us and the car on a Viking line. Viking is cheaper but the ferry does not really exist as a means of transportation between Finland and Sweden. It is a floating pub where kids from both countries can buy and consume cheap alcohol without restrictions. On board, everyone, from 12 to 82 years-old, is completely drunk. We are not going to have a very social experience, rather an anthropological one: Scandinavians trying to find any possible way to beat the system and get drunk.

Leningrad churches, gasoline and romantic white nights

Touring under the rain around Leningrad city.

At the Saints Peter and Paul cathedral all we can see is a few tombs from Tsars.

Then to Saint Isaac church. We read on a poster that "the people requested that the state take it over from the Church in order to better preserve it and remedy the neglect that it had been abandoned to and because of which many artistic masterpieces were being ruined by time".

Some pictures show damage from WWII but at a closer look they are infantile photographic alterations to magnify the state's role in the restoration and its respect for religion. It is true that Stalin and the Orthodox Church did collaborate during WW II to defeat Germany, but that did not last. On a wall there is a quote from Lenin: "The Church is an enemy of the people, not historically, but by definition".

We climb the stairway to the dome but from the top it is not allowed to take photos of the city landscape. Military secret. There is a large bin with hundreds of film rolls, the film pulled out allegedly from tourists who violated the ban on photos.

We then move on to the Hermitage Museum. Here it is allowed to photograph. Many Italian exhibits. The best exhibit of the Soviet department seems to be a large low-relief map of the USSR which allegedly " stunned visitor from all over when it toured the world in a roving Soviet exhibition.

We then move on to buy some fuel. We have official and perfectly legal coupons, but the lady at the service station does not want them. We guess it is too much paperwork for her. So we pay the local price in rubles, only 6 rubles for 30 liters!! Basically free gasoline!

Evening dinner at the Austeria restaurant, where we eat a lot of caviar and other delicacies to spend all the rubles we have left. At the end the waitress proposes that we pay in dollars, exchange rate 1 to 1. Not so interesting for us. We counterpropose to pay in rubles but give her 8 dollars on the side for two bottles of Soviet champagne. She accepts without hesitation and runs to get the two bottles for us.

Back at the hotel we spend some time chatting in the terrace of our room, it is mid-June, one of the brightest nights of the year, and Leningrad is famous for its "white nights". Very romantic.

Petrodvorets palace, moose and watch

Morning at the Petrodvorets palace. The imperial-looking, majestic palace of the Tsars, reasonably well maintained, rubs sorely against all the current regimes stands for. But here it is, witness to history.

It is very hot! Even too hot, incredible as it may sound. it is an incredible complex of imperial palaces built by the Tsars, now a museum.

In the central fountain of the palace a moose is swimming around having fun! After repeated efforts, the guards manage to pull it out of the water, but he goes right back in. In the end they must turn off the fountains and lower some row boats in the fountain to get him out for good.

Andrew and I throw our American football around a bit. There is a larger than life statue of Lenin in a pensive, intellectual mood, sitting on a pedestal, and I sit next to him trying, with only limited success, to imitate his pose.

Soviet moose swimming

Trying to imitate Lenin's pose

In the evening, we have booked tickets for the opera, "la Traviata", but when we get to the theater there is no opera. The program has been changed and we are offered a mediocre ballet accompanied by recorded music. Disappointing.

I manage to buy a Soviet watch from the local "Raketa" factory. Pretty though not so reliable reputation. We'll see.

All is well that ends well however, and we splurge for another caviar and champagne dinner at the Moskva restaurant.

Sightseeing and dining in Leningrad

Wake up around ten o'clock and off to town for some strolling and shopping along Nevsky Prospekt, the main high street in Leningrad. There is almost literally nothing to buy. Big shops and lots of salespeople but inevitably empty shelves. We have a look at the prices for staples, like meat, butter, bread. Everything is cheap, but nothing is there for anyone to buy.

Except for the Beriozka stores of course, but prices there range from uninviting to prohibitive, at least for us.

We go for lunch to the Sodko restaurant where we had booked a table. Just before we go through the door though, a couple of middle-ages men approach Andrew (for some reason black market dealers prefer him to me) to ask if he's got "anything" to sell. He does not. We really should bring along more stuff to sell next time.

Fixed menu for 22 rubles (about 25.000 Italian lire, or 30 USD at the official rate, about six times cheaper at the black market rate). No choice for the manu but we can't complain: excellent tender smoked salmon, caviar and Soviet champagne. There is also a show of Russian folk music and dances, at the end of which a waiter comes to our table, and only to our table, to ask whether we liked the performance. We did, really.

We end the day with a leisurely drive through the city. It is so much more pleasant than Moscow. It's still mostly Soviet apartment blocks, but here and there the occasional pre-Soviet building makes for an interesting dive in the past.