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02 January 2013

Film review: The Gods must be crazy (1988), by Jamie Uys, ****

Synopsis

Both instalments of the 'epic comedy of absurd proportions' about the dubious benefits of Western civilisation. In 'The Gods Must Be Crazy', a Coke bottle drops out of the sky to the amazement of the Kalahari Bushmen who find it: they believe it to be a gift from the Gods. The bottle initially seems to the bushpeople to be a miraculous blessing, and they use it for all sorts of different purposes - but before long it becomes a source of conflict as they start to squabble over it. Eventually, one of the men, Xixo (played by real-life Bushman N!xau) sets out to return the bottle to the gods from whom he thinks it must have come, and so begins his first ever foray into 'civilisation'.

In the sequel, 'The Gods Must Be Crazy 2', Xixo loses his children when they accidentally stow away on the back of an elephant poacher's truck while on a hunting expedition in the desert. Once again, Xixo must venture into civilisation to retrieve them. The only problem is, he is continually distracted by so-called 'civilised' people who seem be in greater need of rescuing than his children are.


29 December 2012

Film review: Winds of Sand, Women of Rock (2010), by Nathalie Borgers, *****

Synopsis

Amina is preparing to leave with the date caravan. Every year, she and many other Toubou women make this 1500 km journey from Agadez to Bilma, across Niger's Sahara, despite the danger, the heat (50°C) and the sandstorms.

For these nomadic women, the journey is the key to their economic independence: they sell their goats and bring back dates, and with the income from the sale of the dates, a family can live for a year. But Amina, a rebellious 26-year old, has had enough of this long trip. En route, she finds a friend in Mariama and, far from the men, the two young girls share their dreams of a modern, independent life. When they reach their destination, they try to put their plans into action. But Domagali is weary of joining them, and longs to go back to the Sahara, where the grass is free.


29 December 2003

6° g - 29 DIC Wadi Rum, Petra by Night – 100KM ORE 2

All’alba, prima di colazione, passeggiata per le dune intorno al campo, la luce del primo mattino rende la sabbia e le rocce particolarmente fotogeniche. Poi si parte con i due pick-up per un giro di 5 ore nel deserto del Wadi Rum, con varie soste, scalate di dune colossali, arrampicate su rocce multiformi e coloratissime. Pranzetto al sacco con i nostri salumi e formaggi portati dall’Italia.

Peccato che i pick-up siano abbastanza scassati, ci fanno perdere molto tempo per continue riparazioni improvvisate e precarie, ma in fondo siamo in pieno deserto e anche queste pause forzate fanno parte del viaggio.

Alle 4 del pm siamo di nuovo al campo e ripartiamo per Wadi Rum dove puntuale ci viene a prendere il bus dell’albergo di Petra. Dopo 4 ore siamo a Wadi Musa, il paesino adiacente a Petra. Cena buffet in albergo e uscita (12 JD, no TLF) per Petra by night, che consiglio, ma attenzione perché non c’è tutti i giorni. Per arrivarci c’è la navetta gratuita dell’hotel. AL ALAMBATI, niente ci ché, anonimo e FREDDO!! Io mi sono preso un brutto raffreddore perché la camera non era riscaldata, lo stesso era successo ad altri gruppi, esigete dal proprietario che accenda bene il riscaldamento, prima che voi arriviate in albergo. Altrimenti lui l’accende solo quando arrivate, e ci vogliono ore prima che la stanza sia calda! A parte questo, si sta bene, e il buffet è soddisfacente.

28 December 2003

5° g - 28 DIC: RISERVA DI DHANA – WADI RUM, 150KM ORE 3

Mattinata in giro per il parco di Dhana per 2h30. Volendo si può anche camminare più a lungo, il paesaggio lunare fornisce anche ottimi spunti fotografici. La riserva è una pregevole iniziativa ambientalistica ma anche volta a valorizzare l’artigianato, il turismo ed i prodotti agricoli della regione.

Finita la passeggiata riprendiamo le nostre cose in albergo e partiamo per il deserto del Wadi Rum, dove finisce il trasporto compreso nella quota di partecipazione e salutiamo i nostri autisti.

Qui ci aspetta Hussein, un organizzatore di tour locale con cui mi aveva messo in contatto una conoscente, con due camion scoperti che ci porta al suo campo, locato circa 9km all’interno. La sistemazione è essenziale, come previsto, un tendone con materassini e coperte. Cena piuttosto frugale, pollo alla griglia e insalata, yoghurt. Chiedo il narghilè, ma non c’è tabacco... dopo qualche insistenza Hussein va a comprarlo e passiamo una piacevole ora a fumare intorno al fuoco. Poi passeggiata notturna nel deserto, suggestivamente appena rischiarato dalla luna, e a letto!